岭南的秋入得晚，秋分过后，山峦之间苍翠如故。不过，十月的粤西信宜，天空倒是一日比一日澄净，蔚蓝里飘动着几朵流云，愈发显得空阔辽远。几场秋雨下来，河流两岸的拐枣、枫树、乌桕逐渐染上了红黄相间的色彩，带着一半夏天的热烈，一半秋天的闲适。

　　清晨，露水渐重，寒意渐升。此时，心里总渴望一碗家乡的捞粉，来慰藉渐深的秋意凉。

　　天蒙蒙亮，茶山街上的小食店已经升腾起阵阵热气。与堂弟阿生骑着摩托车，转过街角，此时，那间年份最老的阿长粉铺已是人声稠密。这间粉铺在二百来米的街上已经存在了将近三十年，很多80后都是吃着这里的捞粉长大的。参加工作后，我只要假期回家，都会和堂弟相约茶山街，来一碗捞粉解乡愁。走进粉铺，清新的稻米浆味，勾着人的脚步往里头走去。厨房里，火灶里的柴火正旺，烟雾蒸腾，米浆倒在炊具的白布上，不过片刻，一张薄如蝉翼的粉皮就定型成熟，炊粉阿姨手脚麻利地揭下粉皮叠在簸箕里。粉皮还冒着热气，像刚从云朵里摘下的白玉，紧接着立马送到前厅，那里已经挤满了等待的食客。

　　信宜的粉皮是用米磨浆，上炊具，用柴火炊制而成，立炊立吃，具有典型的以“鲜”为主的岭南饮食印记。这种遍及信宜的粉皮，据考证，最早流传于信宜的池洞镇，有一百多年的历史。据说，很多小孩子吃了之后，欲罢不能，所以，池洞人称为“食惯嘴”。而在信宜客家地区，称为粉皮，因为在吃之前，要用筷子将调料与粉皮搅拌均匀来吃，“搅拌”这个动作客家话称为“捞”，所以我们又叫捞粉。

　　“后生仔，几个人吃？”老板的声音带着山里人特有的热情、憨厚。他手上没有停歇，接话之间，已经拿起一大片粉皮，放在一块长方形的砧板上，挥刀如飞，将粉皮切成细细的小长条，放进一只大海碗里。粉皮在瓷碗里层层叠叠，洁白无瑕，然后浇上秘制香油、酱油，撒上芝麻、葱花，一碗香气浓郁的捞粉端上来，让人咽口水。吃捞粉，最好的搭档是一碗清水硬米粥，这也是粉铺的标配。捞粉香气逼人，清水粥清淡润喉，正好互补，这种饮食智慧是由无数食客长年累月总结出来的。

　　用筷子将热气腾腾的粉皮与调料搅拌均匀，夹起入口，一种满足感从时光深处走来，令人心里升腾起一股无以言传的感动。粉皮爽滑香，又带着些许的韧性，入口先是清新的稻米香，接着是酱油的咸鲜，还有混着秘制香油的醇香。

　　天越发明亮，街上已是人声鼎沸，来粉铺吃捞粉的人一茬接一茬。此时，捞粉的香气混着米香、油香，还有冒着热气的清水硬米粥的顺喉而下，在我们的身体里产生了奇妙的变化，这种人间烟火气，到底让人在秋日里心生踏实。这样的捞粉，我是可以吃下满满一海碗的；而堂弟阿生，他喜欢往捞粉里添上小米辣椒酱，狼吞虎咽热汗淋漓之间，他可以吃下两大海碗。所以，每次吃捞粉，他都抢先买单，让我实在不好意思。

　　此时，笼罩在秋日里的露水寒，开始渐渐散去。秋日的暖意，就在一碗刚炊好的捞粉，一碗清水硬米粥里，裹着这满街满巷的生气里轻易获得。让人觉得呀，能够时时吃上一碗家乡的捞粉，人生也可以满是滋味。